Holzboden auf Stämmen: Funktionen und Verlegung

Der moderne Markt für Baumaterialien, einschließlich Bodenbeläge, bietet eine große Auswahl an Materialien für Bodenbeläge sowohl in einem privaten Haus als auch in einer Wohnung. In letzter Zeit bevorzugen die meisten Mieter Materialien natürlichen, natürlichen Ursprungs. Nicht der letzte Platz in dieser Liste ist der traditionelle Holzboden, der seit vielen Jahrhunderten seine Umweltsicherheit beweist.

Laut den erfahrenen Bauherren ist die praktischste Lösung, einen Holzboden auf den Stämmen zu bauen, dh über der Basis von Stäben oder Brettern mit ausreichender Dicke. Es gibt keine Notwendigkeit, ein Team von Bauherren einzustellen, all dies ist in der Lage, mit ihren eigenen Händen zu tun.

Aufgrund einer gewissen Elastizität der Platte als Bodenbelag erfordert die Gestaltung des Bodenbelags die Konstruktion eines speziellen Stützgerüsts, das einem Kuchen ähnelt.Darüber hinaus und der Ort seiner Einrichtung - ob es der Boden der ersten oder zweiten Stock, Dachboden oder Terrasse in privaten städtischen Wohnungen oder ein Balkon (Loggia), Bad in der Wohnung - diktiert eine Reihe von Anforderungen an die Struktur der Tragkonstruktion vor dem Bodenbelag.

Unabhängig von der Art der Räumlichkeiten, in denen die Reparatur durchgeführt wird, enthält das Design einige obligatorische Elemente:

• Dampfsperre. Beton- oder Holzböden und in einem Landhaus ist es möglich, dass der offene Boden von dem tragenden Skelett des Baumstamms isoliert sein sollte. Holz jeder Art ist ein ziemlich hygroskopisches Material, und selbst eine sorgfältige antiseptische und antimykotische Behandlung schließt die Möglichkeit von Fäulnis oder Schimmelpilzbefall nicht immer aus. Die Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle bedeutet eine Verlängerung der Lebensdauer des Bodens um ein Vielfaches. Zu diesen Zwecken eignet sich eine geeignete Polyethylenfolie mit einer Dicke von mindestens 150 μm (Mikrometer, "Mikron"). Die Streifen werden mit einer kleinen Überlappung von 5-10 cm verlegt, die Fugen werden mit einem breiten Klebeband über die gesamte Länge der Verbindung befestigt. Die Toleranz am Umfang der Wand beträgt ca. 20 cm.

• Wärme- und Schalldämmung. Damit der Boden immer warm bleibt und die Geräusche weder zu den Nachbarn noch von ihnen durchdringen, sollte der Zwischenraum zwischen den Lags mit Schaumstoff (Penoplex) ausgefüllt werden.Als ein sichereres nichtbrennbares Material ist es besser, Mineralwolle (Isover, Ursa oder dergleichen) zu verwenden. Es ist sehr wichtig, den Isolator nicht auf der gesamten Höhe des Lags zu verlegen, sondern 1-2 cm bis zur Oberkante zu lassen, um so die natürliche Mikrozirkulation der Luft in dem Raum unter der Bodenplatte zu gewährleisten.

• Um den Schallisolator stets trocken zu halten und seine isolierenden Eigenschaften nicht zu verlieren, sollte eine weitere Kunststofffolie darüber gelegt werden. Wie bei der unteren Schicht überlappen sich die Kanten und werden mit Klebeband befestigt.

Je nach Zweck des Raumes wird eine von zwei Versionen des Holzbodens verwendet - kalt oder warm.

Dieses Design eignet sich für Balkone, Terrassen, Mansarden, Flure und andere Räume, in denen Mieter selten und kurzfristig sind. In diesem Fall eine ausreichend passive Wärmedämmschicht - Schaum oder Mineralwolle, oben diskutiert. Wenn der Raum trocken ist und der Boden nicht von der Unterseite des Sockels befeuchtet wird, kann auf Wärmeisolierung verzichtet werden.

Wenn eine Fußbodenheizung geplant ist (entweder Wasser oder elektrisch), werden die Heizelemente über die Folie gelegt, die die wärmeisolierende Schicht bedeckt.Diese Methode ist völlig sicher, da der Schmelzpunkt von Polyethylen viel höher ist als die maximale Temperatur der Heizquelle.

Zusätzlich wird die Wärme von den Heizelementen aufgrund des Wärmeisolators auf dem Beton oder Holz grobe Basis nicht verbraucht, und Heizung geht auf der Oberseite der Endbeschichtung und in den Raum geleitet.

Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wo der Boden repariert wird. Also, wenn dies in der ersten Etage eines Privathauses ist, muss der Keller, so viel wie möglich, den Abstand der Tragstruktur des offenen Bodens zu erhöhen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Grundwasserspiegel zu nahe am Boden ist und der Boden in der Nähe des Hauses ständig befeuchtet wird. In diesen Fällen ist eine Abdichtung des Fundaments erforderlich, aber dieses Thema sollte in einem separaten Artikel genauer untersucht werden.

Eine der wichtigsten Phasen der Vorarbeiten, die die Haltbarkeit der Struktur bestimmt. Die richtige Vorbereitung des Bodens für den Bodenbelag wird seine Zuverlässigkeit seit Jahrzehnten gewährleisten, und möglicherweise für mehrere Generationen von Einwohnern.

Dieses Stadium sollte mit großer Sorgfalt und Aufmerksamkeit angegangen werden.

Wenn die Arbeiten im ersten Stock eines Privathauses durchgeführt werden und der Sockel nicht ausreichend abgedichtet ist, muss ein Sandkissen mit einer Mindestdicke von 25 cm auf dem Boden abgedeckt werden.

Natürlich ist es auch notwendig, die natürliche passive Belüftung des Unterbodenraums sicherzustellen, indem der Luftaustausch mit der äußeren Umgebung durch kleine Öffnungen im Keller organisiert wird. So wird es möglich, Schäden an den unteren Stützknoten durch einen Schimmelpilz und einen muffigen Geruch von Feuchtigkeit zu vermeiden.

Wenn die Höhe des Kellers ausreichend ist, um einen Unterboden zu organisieren, und in einer der Messungen der Abstand zwischen den tragenden Wänden 4 Meter überschreitet, ist es in diesem Fall notwendig, die Bodenüberlappung mit zusätzlichen Stützpfosten zu verstärken.

Die beste Lösung sind 2x2-Steinstützen: Zwei Ziegel werden parallel auf dem Zement-Sand-Mörtel verlegt, die nächste Reihe ist ebenfalls parallel, aber senkrecht zur vorherigen Reihe. Zuvor wird eine Grube nicht weniger als 50 cm unter einer Säule mit einer Seite nicht weniger als 40 cm gegraben und mit Beton an den Rändern gegossen. Eine Verstärkung dieser Arbeitsmengen ist nicht zwingend erforderlich, bleibt aber wünschenswert.

Wenn die Stützen in Übereinstimmung mit allen Bauvorschriften vorbereitet sind, dann wird ein Loch für die Säule bis zu einer Tiefe gegraben, die größer ist als die Tiefe des Gefrierens, ein 20-25 cm hoher Sand- oder Kiesbelag wird in seinen Boden gegossen und dann mit Beton gegossen. In diesem Fall ist Verstärkung erforderlich.

Es gibt eine Lösung mit Betonpfosten. Dafür wird die Schalung aus alten, aber flachen Brettern hergestellt - eine Art Kasten in Form einer zukünftigen Säule, in die die Bewehrung zwangsläufig eingebettet und mit Beton ausgegossen wird. Dieser Prozess ist etwas zeit- und zeitaufwendiger, vor allem bei Verwendung eines Schalungssatzes, während die Betonsäulen viel stärker und wirtschaftlicher als Ziegel sind.

Weiter entlang der tragenden Wände und Säulen kann ein Holz mit einem Querschnitt von mindestens 150 × 150 mm, bestenfalls - 150 × 200 mm pro Kante (die breitere Seite sollte vertikal angeordnet sein) ausgelegt werden. Es ist erlaubt, eine Doppelplatte 50x200 mm mit kurzen 30-40 cm Einsätzen von derselben Platte pro Meter zu verwenden.Im Allgemeinen sollte die Stufe zwischen den Balken 1 Meter nicht überschreiten, die Parallelität der Verlegung der Balken ist obligatorisch. Befestigung an den Pfosten - an Ankern oder Dübeln.

Danach sollten Beton- und Ziegelflächen mit Bitumenkitt bestrichen werden, Holzelemente mit Feuer- und Bioschutzmitteln imprägnieren und nach dem Trocknen mit Holzgrundierung versehen werden. So ist der Lagerrahmen.

Wenn der Bauherr mit der Aufgabe konfrontiert wird, einen Holzfußboden auf einer Betonunterlage zu verlegen, sollte er unter einer Ingenieurbauplatte vorbereitet werden. Aus Beton herausstehende Bewehrungsfragmente müssen mit Winkelschleifern (Winkelschleifer, im Volksmund "Bulgarisch") abgeschnitten werden, betonierter Beton fließt mit einer Spitzhacke oder Perforator im Presslufthammermodus, die Hohlräume sind mit einem Zement-Sand-Mörtel zu egalisieren. Wenn es Zeit und Budget erlauben - einen Estrich über die gesamte Bodenfläche auszuführen, kann dies den erforderlichen Grad an horizontaler Position und Ebenheit der Oberfläche erreichen.

Wenn die Entfernung nicht erlaubt und Sie den Boden direkt auf den Boden legen müssen, dann ist es in diesem Fall besser, eine Erdschicht von 20-25 cm zu entfernen, stattdessen ein Kissen aus Kies, Schutt oder Sand geeigneter Dicke zu gießen, es gründlich zu sättigen und antiseptisch zu sättigen.

Im besten Fall, anstelle eines Kies-Sand-Kissens, legen Sie ein Gebäuderaster über die gesamte Fläche und gießen Sie Beton mit einer Dicke von 10 cm Dann decken Sie die Abdichtungsschicht aus Kunststofffolie (mindestens 350 Mikron dick), bestenfalls Dachmaterial, und kleben Sie die Verbindungen sorgfältig.

Wenn ein alter Holzboden als technische Platte verwendet wird, müssen Sie dessen Zustand prüfen. Wenn einige Bereiche verfault oder zerkrümelt sind, müssen sie ausgetauscht werden, die Bretter mit einem Knarren oder Wackeln befestigt werden. Die Basis des Baumes muss grundiert werden, auch ein Antiseptikum anwenden, dann getrocknet und dann mit einem Film abgedeckt werden.

Aber auch in diesem Fall ist es am besten, vor dem Verlegen der Fertigplatte Holz zu verwenden, da die alte Beschichtung schrumpfen kann, an Festigkeit verliert und an diesen Stellen der fertige Boden durchhängen kann.

Unabhängig davon, welche Option für die Vorbereitung des Unterbodens gewählt wird, ist es sehr wichtig, sie horizontal zu halten. Dies beeinflusst sowohl die Qualität als auch die Leichtigkeit der Installation eines Holzbodens und seine Funktionalität in der Zukunft.

Für diese Zwecke ist es vorzuziehen, Weichholz zu verwenden.Aufgrund ihres natürlichen Ursprungs ist diese Sorte bereits mit Harzen "gesättigt", was ihr Austrocknen verhindert und vor einer Anzahl von Pilzläsionen schützt und bei richtiger Vorbereitung eine langfristige Erhaltung der Festigkeit gewährleistet.

Als Baumstamm ist es zweckmäßig, getrocknetes Holz mit einem Querschnitt von mindestens 50 x 50 mm zu verwenden.

Oft verwendet und ein einfaches Brett mit einer Dicke von 50 mm. Es ist nicht notwendig, eine gerillte Platte für Stämme zu wählen, aber gleichzeitig ist es notwendig, die übliche unbesäumte Platte mit Rindenresten (Abhang) darauf aufzugeben. Selbst bei sorgfältiger Imprägnierung mit Antiseptika können die Holzblock-Insektenlarven im Baumschnitt verbleiben, deren leuchtender Vertreter der Borkenkäfer ist. Das übliche gepflasterte Brett oder die Bar - die Entscheidung, die für diese Frage ausreichend ist.

Es ist sehr wichtig, das Material für die Verzögerung richtig zu wählen, da sie die Last vom fertigen Boden zuerst aufnehmen. Beim Kauf müssen Sie sich den allgemeinen Zustand des Materials genau ansehen, es darf keine Schimmelpilze oder Spuren davon geben, "Wurmlöcher" von Holzfällerlarven sowie Risse, Späne und andere mechanische Schäden. Das Vorhandensein von Knoten oder "schlafenden Knospen" ist nicht kritisch, aber wenn es eine Wahl gibt, ist es besser, ein Brett mit einer kleineren Anzahl von ihnen zu bevorzugen.

Unabhängig davon, welcher Rahmen installiert wird, reicht es aus, die Nachläufer 50-60 cm in Schritten zu platzieren, bei einem längeren Abstand kann das obere Abschlussbrett durchhängen ("zurückspringen") und an Festigkeit verlieren.

Es sollte von einem höheren Abschnitt aus beginnen, wenn der Entwurfsboden Fall hat, horizontal mit Hilfe einer Gebäudeebene ausgerichtet werden und auch Protokolle mit dem größtmöglichen Respekt für Parallelität installiert werden. Um dies zu tun, genügt es, an den gegenüberliegenden Wänden eine horizontale Linie zu ziehen oder die Konstruktionskordel über die Markierung der oberen Fläche des Lag zu strecken.

Die Lag-Montagetechnologie wird durch den Untergrund bestimmt - die Basis, an der sie befestigt sind.

Im Falle eines Betonbodens ist es zulässig, Bauleim (PVA, Bustilat und dergleichen) zu verwenden, da eine starre Befestigung nicht erforderlich ist - in Wohnräumen erfährt der Bodenbelag fast keine seitlichen Belastungen.

Bei der Verlegung auf Holzbalken werden Stämme quer dazu gelegt und mit selbstschneidenden Schrauben an jeder Kreuzung mit einer Stütze befestigt.

Wenn die Installation über den alten Holzboden erfolgt, genügt es, die Stämme alle 70-100 cm mit selbstschneidenden Schrauben zu befestigen.

Im allgemeinen Fall, wie bei der Verlegung auf dem Boden, genügt es, die Lags zu legen und dann ein Brett an den gegenüberliegenden Kanten zu befestigen, wobei man den Schritt zwischen den Lags beobachtet.

Um die beschriebenen Arbeiten auszuführen, benötigt der Master das folgende Werkzeug:

• Gebäudeebene (Metallblase, in der Regel zwei Meter, und mit einer großen Fläche des Raumes oder lange Gänge, können Sie Wasser oder sogar Laser benötigen);

• Schraubendreher mit einer entsprechenden selbstschneidenden Schraube;
• für den Bau von Säulen und Arbeiten auf dem Betonsockel - Pflücken und Kellen;
• Kreissäge (als letzter Ausweg - eine Säge auf einem Baum);

• Schleifmaschine (Band oder Scheibe);
• Holzhammer (Hammer);
• Maßband, Bleistift.

Werkzeuge allein reichen meist nicht aus.

Von den Materialien wird zusätzlich benötigt:

• selbstschneidende Schrauben von ausreichender Länge, jedoch nicht mehr als die Gesamtdicke des verbundenen Elements und der Basis;
• Polyethylenfolie, Dachpappe;
• Baukleber oder "flüssige Nägel";

• Klebeband;
• Acrylfarbe, Lack;
• Kitt;
• Brillen, Handschuhe, andere persönliche Schutzausrüstung.

Basierend auf der Gesamtfläche und der Art der Unterbodenbasis lässt sich die benötigte Materialmenge leicht berechnen. Bei einer Raumgeometrie von 5x4 Metern und dem Verlegen des Nachlaufs parallel zur kurzen Seite beträgt die erforderliche Anzahl von 4-Meter-Stäben mit einem Querschnitt von 50x50 mm mit einer Stufe zwischen ihnen von 50 cm 11 Stück. Es bleibt übrig, ihre Gesamtlänge (44 m) zu berechnen und mit der Länge der Seiten zu multiplizieren 0,05 x 0,05 - in diesem Fall beträgt die erforderliche Menge 0,11 Kubikmeter.

Wichtiger Hinweis: Da die Platte und das Holz durch das Volumen gemessen wird - "Würfel", dh Kubikmeter, in den Berechnungen müssen alle Messungen auf Meter reduziert werden, mit anderen Worten 50 mm ist 0,05 m und 20 cm ist 0,2 m.

Ein oder zwei Tage vor der Montage der Holzblöcke an der Basis und nach allen vorbereitenden Arbeiten sollten sie in den Raum gebracht werden, in dem der Boden repariert wird. So "gewöhnt" sich das Material an das Mikroklima des Raumes.

Die Besonderheit von Holz besteht darin, dass das Material, wenn die Feuchtigkeit oder die Temperatur sinkt, seine Größe entlang der Fasern nicht ändert, mit anderen Worten, die Platte oder der Stab erfordert keine Kompensationslücken in der Länge. Und da Holz mit relativ kleinem Querschnitt als Verzögerung verwendet wird, ist es ausreichend, den Abstand von der Wand innerhalb von 5 bis 10 mm einzuhalten.

Ausgehend von der höchsten Stelle, wenn ein Höhenunterschied besteht, werden die Lags nacheinander mit einer vorläufigen Fixierung an zwei Punkten entlang der Kanten gestapelt. Nachdem Sie diese Phase abgeschlossen haben und sicherstellen, dass alle Elemente parallel und in gleichem Abstand zueinander sind, können Sie sie dauerhaft an der Basis befestigen - mit selbstschneidenden Schrauben mit einer Schrittweite von nicht mehr als einem Meter.

Ein Höhenunterschied von wenigen Millimetern ist nicht kritisch, zum Ausgleich genügt es, die Hartfaserplatten zu stossen - für diese Zwecke ist es ein eher weiches Material. Das Verlegen von Hartfaserplatten für die gesamte Raumfläche kann bei Bedarf mit einem Konstruktionsmesser geschnitten werden. Befestigen Sie die Spanplatte mit kurzen Nägeln (10-15 mm) an den Stämmen, 4-5 pro Quadratmeter.

Wenn während der Arbeiten auf Beton, der Höhenunterschied größer ist, dann unter den Baumstämmen können Sie schneiden die gleichen Balken oder Bretter, Stücke aus Sperrholz, Metallplatten. Es ist darauf zu achten, dass die Beläge nicht abrutschen - befestigen Sie sie mit Leim.

In einem Raum mit einem Fenster wird es richtig in der Richtung senkrecht zu dem Fenster platziert, in diesem Fall werden beim Verlegen des Abschlussbretts die kleinsten Unregelmäßigkeiten sofort bemerkt und schnell beseitigt.

Diese letzte Phase ist am wichtigsten, da jetzt die Gesichts- und Deckschicht des Bodenbelags verlegt wird. Die Platte muss ohne Zwischenraum über die Lücke gelegt werden, wobei ein Abstand von der Wand innerhalb von 2-3 cm verbleibt.

Wenn eine genutete Platte verwendet wird (Dorn-Nut-Verbindung), ist es ratsam, die Seiten mit PVA-Kleber zu schmieren und die angrenzenden Platten gut zusammen zu ziehen. Als eine Vorrichtung zum Festziehen können Sie jedes Metallobjekt wie einen Meißel verwenden, aber es genügt, die Bretter mit der Hand zu drücken, mit einem hölzernen Hammer zu stampfen und dabei die Leinwand des Brettes nicht zu verformen, und wenn es einen Dübel gibt - beschädigen Sie ihn nicht.

Abschließend die Bretter mit selbstschneidenden Schrauben an den Stämmen befestigen, und die Kappen der selbstschneidenden Schrauben müssen um 3 - 5 mm vertieft sein.

Nach Fertigstellung der Bodenplatte muss diese mit einer Schleifmaschine über die gesamte Bodenfläche bearbeitet werden, wodurch Grate beseitigt und kleinere Unregelmäßigkeiten ausgeglichen werden.

Nachdem der Boden auf Holzstämmen montiert wurde, muss er endbearbeitet werden. Nachdem die Befestigung abgeschlossen ist, müssen die Bretter mit Feuer und Bioschutzmitteln gesättigt und gut getrocknet werden.

Wenn sich bei der Verlegung Risse bilden, müssen diese eingeputzt und die Schraubenkappen verdeckt werden. Acryl-Gips wird dafür bevorzugt, da es flüssiger ist und alle kleineren Unregelmäßigkeiten ausfüllt. Sie können auch Öl-Kleber oder Ölfüller anwenden, während Sie berücksichtigen müssen, dass es ein wenig länger trocknet und nach dem Trocknen ein bisschen zerbrechlicher als Acryl wird.

Nach dem Kitten muss ein neuer Boden gestrichen werden. Die abschließende Beschichtung erfüllt neben der ästhetischen und zwei praktischen Funktionen - sie erhöht die Abriebfestigkeit und erhöht die Feuchtigkeitsbeständigkeit von Holz.

Heute ist die Auswahl der Zusammensetzungen für den Boden ziemlich breit, jeder hat seine eigenen Eigenschaften der Anwendung, Vor- und Nachteile.

Es ist bedingt möglich, sie in drei Kategorien einzuteilen - Farben, Lacke und Lacke.

• Farbe für die Anwendung auf dem Boden - Öl. Erhöht deutlich die Feuchtigkeitsbeständigkeit von Holz. Seit Jahrzehnten bewährt, bewährt als zuverlässiges und wirtschaftliches Material. Es hat die höchste Abriebfestigkeit - es ist optimal für Flure, Veranden und Flure. Beim Auftragen von Farbe ist zu beachten, dass es bis zu zwei Tage trocknet. Ideal für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit - Badezimmer, Badezimmer, Küchen.

• Emaille ist auf dem Markt in den verschiedensten Farben und Nuancen vertreten.. Liegt auf dem Holz gleichmäßig dünne Schicht, trocknet schnell genug. Aufgrund seiner eher flüssigen Konsistenz ist es sehr flüssig und erfordert in einigen Fällen eine Anwendung in drei Schichten.
• Lack - Alkyd oder wasserlöslich. Es hat die geringste Verschleißfestigkeit, geringe Deckkraft. Gleichzeitig kann es vorteilhaft die natürliche Schönheit des natürlichen Holzmassivs betonen.

In jedem Fall ist zu beachten, dass sich auch die Farben eines Herstellers aus verschiedenen Chargen in den Farbtönen unterscheiden können, so dass es am besten ist, die Beschichtung aus verschiedenen Dosen im selben Behälter zu mischen. In Abhängigkeit von der Farbzusammensetzung können Farbadditive auf Mineralbasis aufgetragen werden.

Auf diesem Gerät ist der Holzboden auf den Baumstämmen fertiggestellt.

Informationen darüber, welche Funktionen den Holzboden auf den Stämmen verlegen, finden Sie im folgenden Video.